始めたばかりの人たちへ 
デッキを作ろう
まずカードファイトを始めるにはデッキが必要です。
最初はトライアルデッキといった、既に完成されたデッキセットを入手して始めるといいでしょう。このデッキだけでも十分に戦えるはずです。
もちろん、使いたいクランやカードがあるなら、がんばって集めてみるのも良いですが、その際は友人やカードショップの店員、インターネットの掲示板等で話を聞いてみると参考になるかもしれません。
慣れてきたら仲間と交換したカードを加えてみましょう。
- 金銭での交換、望まれない交換は禁止です！
デッキのコンセプトを決めよう
自分でデッキを作る場合、適当にグレードの高いカードを入れるだけではうまくいきません。
切り札となるカードを選び、それをサポートするカードからデッキを作ってみましょう。
慣れない内は複雑な能力を持つRRRカードより、シンプルな能力を持つRカード辺りを切り札に据えるのもいいかもしれません。
レアリティに縛られないことが大切です。
グレードのバランスを考えよう
デッキ作りで最も難しい課題の1つがこれです。
まずはトライアルデッキの説明にもあるようにグレード０を１７枚(トリガーユニット１６枚＋ファーストヴァンガード用のノーマルユニット１枚)、グレード１を１５枚、グレード２を１０枚、グレード３を８枚
これを目安にグレード配分をしてみましょう。
（《孤高の騎士 ガンスロッド》など山札から上位グレードのカードを手札に加えたり 、スペリオルライドが行える能力を持つカードを使うことで様々な構成が可能になりますが、最初は考えなくてもよいでしょう）
Ｇユニットと呼ばれる、グレード４のカードも存在しますが、これらはメインデッキに入るカードではないので事故を気にすることなく運用することができます。
逆にＧアシストを使うことで、万が一の状況での事故を防ぐことも可能です。出来る限り、１６枚まで入れきるようにしましょう。
パワーの高いカードを入れよう
単純にパワーの高いユニットはアタックが相手のユニットにヒットしやすくなり、相手のユニットのアタックもガードしやすくなります。
《鎧の化身 バー》や《沈黙の騎士 ギャラティン》などの、特別な能力を持たない代わりに元々のパワーが高いカード（バニラと通称されますが公式用語ではないので注意）がいるだけで頼もしい存在となるでしょう。
実を言うと、これらのバニラのカードとトリガーユニットだけでデッキを作った場合でも、そのデッキをかなりの強さにまでしてくれる力を持っているくらいだったりします。
（バニラのカードだけで単一クランデッキを組むことは困難であり、すぐ下に書いてあるトリガーアイコンとクランの関係をよく考える必要が出てくることが多いですが…）
クランを統一しよう
たくさんのクランがあることを知ると、どのクランを使うべきか迷ってしまうものですが、単一クランでのデッキで戦うクランファイトルールの大会や試合がほとんどなので、基本的には単一クランのデッキを作りましょう。
例外としてクランファイトルール下でも複数クランのデッキを使えるクランも一部存在しますが、そういったクランでも混合クランのデッキは特殊なデッキであり、単一クランで構築されるデッキがほとんどです。
クランを統一する最大の理由は、トリガーアイコンや、能力でクランを参照するカードの恩恵を100%受けることが出来るためです。
混合クランではこれに加え、共通するクランを持たないユニットがいるとアタックできなくなる「盟主」などの、デメリットとなる能力の影響を受ける可能性が出てきます。
クランを混ぜてみよう
先程とは真逆の内容ですが、エクストリームファイトの大会に出るつもりであれば、逆にクランを混ぜることもまたデッキ構築で有効な手段です。
同じクランには、同じ能力を持ったカード（互換、同型再版）や、テキストに書かれている能力を持たない代わりに元々のパワーが高いカード（通称バニラ、公式用語ではないので注意）と言うものはそう多くなく、また、同名のカードはメインデッキとＧデッキにそれぞれ４枚づつまでしか入れることはできません。
しかし、クランを混ぜることで同じ能力を持ったカードやバニラのカードを多く入れることができるようになります。
また、《Mr.インビンシブル》と《魅了怪人 スイートカクテル》などのように、クランの壁を越えた強力なコンボを編み出せる場合もたまにあります。
ですが、主流のクランファイトルール大会に出られない、クランを参照するカードを使えない、トリガー効果が発動しなくなることがあるなど、デメリットも多いので慣れないうちは単一クランのデッキで戦うことをオススメします。
ただしＧデッキ/Ｇユニットの場合は別です。メインデッキとＧデッキのクランが違ってもデメリットは少ないですし、別のクランのＧユニットが、自分の使用しているクランの欠点を補ってくれることもあります。
ファイトしてみよう
デッキが完成したら、実際にファイトしてみましょう！
カードゲームをやる上でも、何よりも重要なものは経験です。
誰でも最初は初心者ですが、ファイトの数をこなしていくうちにコツを掴み、戦術を考え、強くなっていくのです。
もしもあなたが「もっと勝てるようになりたい」と思っているならば、下に書いてある「バトルのコツ」に目を通しておきましょう。
その多くはファイトの数をこなせば必然的に身に付いてくるでしょうが、色々な経験者の視点から書かれているものなので意外なことに気がつくかもしれません。
バトルのコツ(プレイング編)
ドローと引き直し
最初のドローでは、グレード１とグレード２とグレード３をそれぞれ最低１枚ずつ確保するようにしましょう。
いずれかが足りなければ、グレード０や、複数あるグレードを一度だけの引き直しによって交換してしまうことができます。
特にグレード０のカードにはトリガーユニットも多いはずなので、これを引いていたらできる限り山札に戻してあげましょう。
グレード１～３が最初から全て揃っていれば、先攻ならグレード２を、後攻ならグレード１を多く集めるようにしましょう。
先攻だとライドはできてもアタックできないので次のターンにさらにライドして使えるグレード２を、後攻ならばアタックのためにグレード１を集める、ということです。
引き直しでグレード２やグレード３が来なくても落ち込むことはありません。
グレード２は２回、グレード３は３回のドローフェイズの間に来れば大丈夫です。
たとえグレード０ばかりが手札に来ても、グレード０は最初のアタックに対するガードに使うことが出来ます。
グレード３までライドさえ出来れば、後のプレイングで取り返すことは十分可能です。
しかしグレード１のカードをライドできないでいると何もできずに負けてしまうことさえあります。
そのためグレード１が手札に全く来ない場合は、たとえ他のグレードが揃っていても手札を全て交換してしまった方が安全と言えるでしょう。
先攻の最初のターン
先攻であれば１ターン目、最初のあなたのターン中はアタックができません。
《湖の巫女 リアン》のような能力を発動できるカードや、《小さな賢者 マロン》や《鎧の化身 バー》のような相手のアタックを防ぎやすいパワーの高いカードをライドすることをオススメします。
慣れてきたら、あえてパワーの低いカードを置くことも考えられます。
カウンターブラストの数を早めに確保できたり、また相手のヒールトリガーの発動率を抑えることもできたり、他のカードを手札に温存できるなど利点は様々です。
前述の《小さな賢者 マロン》や《鎧の化身 バー》はリアガードとしてもとても優秀ですから、悩みどころですね。
一般に前半、主にダメージゾーンが３枚になるまではガードの必要が無いという認識がありますから、グレード１のライドにそれほど頓着する必要は無いと考える人も多いでしょう。
しかし、この後早々に多くのダメージを受けすぎると、それだけ負けに近づくということでもあるので注意しましょう。
後攻の最初のターン
後攻であれば２ターン目、つまり最初のあなたのターンからアタックが可能です。
あなたのヴァンガードが相手のヴァンガードよりパワーが低くとも、構わずアタックしてしまいましょう。
後述するドライブチェックで期待ができます。
バトルのコツ(アタック編)
ヴァンガードには相手ユニットよりパワーが低い場合でも必ずアタックするようにしてください。
例え相手のヴァンガードにダメージを与えたり、相手のリアガードを退却させることができなくとも、ドライブチェックによって手札をどんどん増やしていけます。
運が良ければトリガーユニットにより都合良くアタックが通るかもしれません。
アタックではあなたは何も損しません。ヴァンガードが行った場合、得をすることもあるという点がポイントです。
ヒットを目指す場合、相手のユニットのパワー＋5000の数字でアタック出来るようにしてみましょう。
何故＋5000なのかというと、これはガードによってパワー値に追加できるシールド値は必ず5000または10000であり、また各種トリガーアイコンによって上昇するパワー値も5000…つまり相手側は必ず5000刻みでパワーが上がるからです。
- 相手のユニットのパワーが10000、例えば《ドラゴンナイト ネハーレン》がいるとしましょう。
- こちらはヴァンガードサークルにパワー10000の《沈黙の騎士 ギャラティン》が、同じ縦列の後列にはパワー5000の相手の《ふろうがる》がいるととしましょう。
- これによりこちらのパワーは15000となり、相手のグレード１、２及びドロートリガーが持つ5000のシールド1枚では足りない数字となります。つまりガードがされにくく、相手のヴァンガードにダメージを与えやすくなるのです。
さらにこちらのパワーが相手のユニットのパワー＋10000以上に達すれば、既に引かれたトリガーユニットなどが持つシールド10000のでさえ防ぐことが出来なくなります。 - 逆に、《ふろうがる》の前に《ブラスター・ブレード》などのパワー9000以下のユニットを置くこと、これはできるだけ避けるべきでしょう。
これではパワーは14000止まりとなり、相手ユニットのパワーが10000ならば、シールド5000のガーディアン１枚で簡単に攻撃を防がれてしまうからです。
- これによりこちらのパワーは15000となり、相手のグレード１、２及びドロートリガーが持つ5000のシールド1枚では足りない数字となります。つまりガードがされにくく、相手のヴァンガードにダメージを与えやすくなるのです。
今回の例では最も多いと思われるパワー10000のユニットを仮想敵として説明しましたが、最近はパワー11000のユニットも増えてきています。
パワー11000のユニットを使うデッキと対戦するならば、合計パワー16000や合計パワー21000を作りやすいデッキを作ってみると楽かもしれませんね。
総じて重要な事は、相手のユニットのパワー＋5000の倍数のパワーを意識するという事。
これはヴァンガードファイトの基本と言っても良いでしょう。
アタックすべき対象はヴァンガード？リアガード？
基本的にはヴァンガードにアタックすることを優先することが多いです。
しかしながら相手のリアガードにアタックすることが必要なこともたくさんあります。
相手の手札が少ない時にリアガードへアタックし、手数差・枚数差を確定づけて追い詰めていくのもよいでしょう。
序盤から積極的にリアガードにアタックして相手のカードを消耗させ、自分へのアタック回数を削りに行くという手も十分アリ。
人によってどちらへアタックするか傾向が分かれることも多く、ここにその人のプレイングスタイルが現れるといえます。
ヴァンガードとリアガードどちらからアタックさせるべき？
基本的には自分のデッキに入っているトリガーユニットと相談して決めましょう。
【ノヴァグラップラー】のようにスタンドトリガーを多く投入しているデッキでは、不発防止のためにリアガードからアタックさせるとよいでしょう。
逆に、スタンドトリガーを採用していないデッキではヴァンガードからアタックさせたほうが良い場合が多いです。
なお、4種のトリガーユニットを満遍なく投入しているデッキではリアガード→ヴァンガード→リアガードの順に攻撃させると無駄がありません。
このデッキの場合、終盤は山札にどのトリガーアイコンを持つカードが何枚残っているかを考えて攻撃させる順番を決めることが大切になってきます。
リアガードをコールする時のコツ
最初に述べた通り、ヴァンガードにおいてアタックする事で損する事は基本的にありません。こうなるとアタックは行える時にできるだけたくさん行った方が得、という事になります。
しかし実際はそうではありません。これも先に述べられましたがアタックによって相手のヴァンガードにダメージを与えるということは、相手のカウンターブラストのコストを与えることにもなります。
そして無闇にリアガードを増やす事はそれだけ手札のガードに使えるユニットが少なくなります。
で は何を基準にすれば良いのかというと、これは「アタックの質と量」を意識すると良いでしょう。
「量」というのは文字通り、アタックの回数を確保する事です。前列リアガードへのコールで通常は３回まで増やせます。
当然、相手ユニットにアタックが届かない低いパワーのユニットでは意味がありません。なので「質」として高いパワーのユニットも優先しましょう。
低いパワーのユニットのアタックを有効化するにはブーストや能力でパワーを補うしかありません。
しかしブースト要員を手札からコールすればガードする為のユニットが少なくなりますし、カウンターブラスト等を使って質と量を補おうとすると同じコストが必要な他の能力を使いにくくなります。
ではどうするかというと、アタックやブーストを行うとき、またはアタックがヒットした時に使える自動能力を持ったユニットを優先して使っていくことで、労せずに「質」を確保できるようになってくるでしょう。
先ほどカウンターブラストのコストを相手に与える事はデメリットになりうると述べましたが、それならばこちらが先に能力を使って得をしよう、という考え方です。
アタックがヒットして先に能力の恩恵を得ておけば、相手にカウンターブラスト能力を使われてもこちらが損するだけという事態にはなりにくいですし、相手がガードすればそれはそれで相手の手札を吹っ飛ばす事になります。
このようにリアガードをコールする時は、自分が消費した手札と、それによって「得」るものが見合うかどうか…常に天秤にかけるように心がけましょう。
バトルのコツ(ガード編)
はじめに
ガードはこのゲームにおける最重要プレイングと言っても過言ではありません。
特に相手ヴァンガードに対するガードはシビアになります。
ギリギリのガードはトリガー効果によって突破されてしまう恐れがあります。
かといって無駄なガードをする事は、その後の守りに使えるカードが減る事はもちろん、次のターンでの攻撃の幅まで狭めてしまいます。
また、早い段階でダメージを受け過ぎると、終盤になって高いパワーのアタックをされた時にノーガードでやり過ごす事ができずに終わってしまいます。
一方で序盤から守り過ぎると、カウンターブラストやリミットブレイク等に必要なダメージゾーンの枚数を確保できず、満足な攻撃が難しくなります。
どんな選択をするにしてもリスクがあり、一方でメリットがあります。
それらを十分に把握した上で、自分で判断してガードを行う事が、上達へのコツです。
序盤
基本的に序盤のアタックをガードするメリットはありません。
何故ならファーストヴァンガードの能力の多くがカウンターブラスト（ダメージゾーンの表のカードが1枚以上必要）である場合がほとんどで、その後の戦術の起点となっている場合もあります。
また、互いに十分な手札が確保できていない序盤ではリアガードを展開する事もあまりなく、ドライブチェック&ファーストヴァンガードによるブースト付きであるヴァンガードのアタックである場合がほとんど。
手札一枚の最高シールド値である10000でも安全にガードできる場合は非常に少なく、仮に条件が整っていたとしても、前述したコスト面からみるとむしろ１ダメージだけは受けておきたい場面がある程です。
ただし、一部【ダークイレギュラーズ】等、一部のデッキでは終盤になると守護者を使わないとガードが難しくなる程にパワーが上昇するデッキがあります。そういう場合はあえて序盤から積極的にガードを行い、安全マージンを取っておく作戦もあります。
最近ではＧユニットの登場により、どんなデッキでも終盤でずば抜けて高いパワーを発揮してくるようになりました。
そうなったことで、序盤からガードをする戦法はどんなデッキが相手でも有効といえるようにもなっています。
また、【アクアフォース】等、一部のデッキでは序盤から積極的に展開してダメージゾーンの早期蓄積を狙ってくる場合がありますが、その際の対応は自分の手札状況によります。
後のターンにカウンターブラストを使って倍返しできるならガードをしない方が良いですが、逆に反撃が難しかったりした場合はできる限りガードすると良いでしょう。
中盤以降
ダメージゾーンの枚数が３～５枚となってくる頃です。
クリティカルトリガーによって敗北する可能性が出てくる為、そろそろガードを意識しなくてはいけません。後述するインターセプトの考慮も必要となるでしょう。
単純に考えて、自分のパワーが相手のパワーより1でも高ければガードが成功するのでシールドの数値はギリギリにしたいところです。
しかしながら相手のアタックしているユニットがヴァンガードである場合は別です。ドライブチェックでトリガーユニットがでた場合のことを考慮するとそうはいきません。
ヒットさせたくない場合は、相手ユニットのパワーに加えトリガー効果によるパワー上昇を見越した上でガードしないといけません。 パワーが並ぶとアタックがヒットしてしまいます。
それを踏まえると相手のヴァンガードがグレード３以上のユニットである時はさらに注意が必要です。ここまで来るとツインドライブ!!やトリプルドライブ!!!によってドライブチェックでトリガーユニットが出る可能性がぐんと高くなってしまうので、
「１ダメージまでなら耐えられる…！」と思っていたところにパワーの増加で逆転やらクリティカルトリガーで終了、なんてことはザラに起こるようになってきます。
しかしながらトリガーユニットがでるを見越して余分にシールドを使ったが、相手のヴァンガードのドライブチェックでトリガーユニットをでず無駄になってしまった、なんていうこともありえます。
……実際のところ、これらは運が大きく絡んでくるのでどうしようもないことが多いです。
確実に勝てるはずの勝負で負けてしまった、なんていうことが無い程度にできれば上出来と言えるのかもしれません。
相手のグレード３以上のヴァンガードの攻撃を通したくないときには、後述する『ドライブチェックでトリガーユニットが２枚以上出ないと突破されないガード』をする事が効果的です。
こうした場合、もし相手のヴァンガードのドライブチェックでトリガーユニットが出ても他のリアガードにパワーを追加させることがほとんどです。
何故ならもし２枚目がトリガーユニットでなかった場合、トリガー効果でヴァンガードにパワー＋5000のを与えても無駄になるので、残っているリアガードにパワーやクリティカルの増加効果を回しておくわけです。
しかしそうなるとそのリアガードのパワーの増加も脅威になるはずです。もしもクリティカルの増加が付いたなら、是が非でもそれをガードしなければいけないでしょう。
完全ガード能力等、ガーディアンとして有用な能力を持つカードを手札に確保しておくなど、後のアタックもしっかりとガードできるようにしておきましょう。
アタックが通ることに賭けてヴァンガードにパワーを追加する人もいますが、２枚連続でトリガーユニットがでる確率はそこまで高いとは言えないでしょう。
万が一、もしこれが当たってしまった場合、自分は運がなかったと諦め勝負に出た相手を称えましょう。
ちなみに、以上の「トリガー効果を付与する対象」の話は、自分が攻める時にも役立ちます。考え、覚えておくと良いでしょう。
ヴァンガードに対するガードの目安
ドライブチェック付きのヴァンガードのアタックは非常に厄介ですが、ここを最小限のガードで抑える事ができれば、勝利にグッと近づきます。
そこでガードする際の目安として、各ガードの支払い方の特徴を解説します。
- トリガーユニットが１枚出ただけで突破されるガード(＋1000～＋5000)
- 成功すれば文字通り最低限のシールド消費で済む、理論上における最高のガードと言えます。
しかしその分リスクは高く、失敗するとダメージに加え手札1枚も失うディスアドバンテージを負います。
一応、パワーがリアガードに渡されない為、ダメージチェックでトリガーユニットが出れば追撃をかなり楽に抑えられる働きもありますが、逆にツインドライブ!!やトリプルドライブ!!!でトリガーユニットが２枚以上出て、こちらのダメージチェックでトリガーユニットが出なかったらかなり悲惨な事になります。
基本的には『トリガーユニットがでてしまったらどの道負け』という状況に陥らなければ、この手には出ない方が無難でしょう。
- トリガーユニットが二枚出ないと突破されないガード(＋6000～＋10000)
- 一番ポピュラーなガード方法、いわゆる定石。
相手リアガードにスタンドしているユニットがいると、多くの場合リスクを避けて相手はトリガー効果を無駄にしないようにそちらに振り分けるので、比較的低リスクで防御に成功できます。
しかしツインドライブ!!の１枚目でトリガーユニットが出た際、突破を狙ってくるファイターもいるので過信は禁物。
また相手を追い込んでいたり、ヴァンガードのアタック順が最後だった場合等、相手にとって『ガード突破するしか勝機はない』状況だったケースにおいては、シールド値を少しでも節約しようとしこのガードを行い、突破されて敗北してしまった場合、それは運が悪かったのではなくあなたの慢心が招いた結果となってしまいます。
やりやすいガードですが、状況をきちんと見極めた上で使いましょう。
- トリガーユニットが２枚出ても突破されないガード(＋11000～)
- 守護者を用いない中では最も安全なガード方法。
《フレアウィップ・ドラゴン》等、一部例外を除けばほぼ確実に守れるものの、その分シールド消費は激しく、高パワーアタックに対してもそもそも実行する事が難しいです。
普段のファイトではよほど手札に余裕があるか、敗北の可能性が高くない限り行われない事がほとんどですが、ノックアウトトーナメント式の大会等、どうしても負けられない場合は安全策として早い段階でこれを行うケースも見られます。
- 1つ目は一般的に完全ガードと呼ばれるタイプ。手札消費２枚でどんな高パワーでも無効化できる為、非常に便利です。
ヒットした時に誘発する能力持ちと高パワーが両立している事が多く、確実に止めたいヴァンガードのアタックに対しては、もっとも安全かつコスト効率の良い防御手段といえます。
ただし場合によってはヴァンガードのアタックを『トリガーユニット２枚で突破となるガード』⇒トリガー効果が割り振られたリアガードのアタックに守護者を使用した方が、総シールド値の消費が抑えられる場合がある為、安易に使用せずきちんと計算してから使いましょう。 - そして２つ目はクインテットウォールと呼ばれるタイプ。
カウンターブラスト(1を支払い、山札の上から５枚をガーディアンサークルにコールします。
完全ガードと比べた場合の利点として、手札の消費が半分で高い防御値を得られ、手札を増やしにくいデッキやグレード３を積極的にフィールドに出したいデッキでは心強いです。
ただ弱点も多く、シールドの増加量が安定しない事から一部の強力な攻撃をガードしきれなかったり、カウンターブラストの消費が惜しいデッキでコスト競合が起きたり、山札を一気に消費することからデッキアウトが早くなるなど、基本的に完全ガードほど扱いやすいものでは無いと考えられています。
トリガーユニットが出ることを期待したガード
- 相手側はグレード３/パワー11000のヴァンガードで、パワー11000のリアガードが前列に２枚従えており、合計3枚のユニットがいたとしましょう。
- あなたはパワー11000のヴァンガードで、リアガードサークルには誰もおらず、手札にシールド5000を持つパワー9000のユニットが１枚、ダメージゾーンは4枚となっています。
さて、今が相手のターンであり、相手はリアガード→リアガード→ヴァンガードの順でアタックさせてきたとしましょう。
そして相手はこのターンで勝負を決めようとしています。あなたはどのようにやり過ごしますか？
慣れないうちはドライブチェックのない1番目のリアガードに対してガードをしてしまいがちです。
しかしそれでは２番目のリアガードや3番目の相手ヴァンガードのアタックを防げなくなるので２ダメージを受けて敗北するでしょう。つまりは悪手です。
もちろん状況次第では最先手のリアガードのアタックを確実に防ぐことも大切ですが、この状況では確実に事態は好転しません。
では、どうすれば良いのでしょうか？
実はこの状況、あなたはほぼ「詰み」状態。要するに既に実質ファイトに負けているのが確定しています。
といっても、諦めるのはまだ早いです。ダメージチェックでトリガーユニットが出るかどうかに最後のチャンスが残されています。
1番目のユニットのアタックを受けダメージゾーンが5枚となった時にダメージチェックによって何らかのトリガーユニットが出た場合、あなたのヴァンガードにパワー＋5000が与えられたパワー16000になります。守りが容易になるのがわかるでしょうか？
運良くこれが当たれば、相手は2枚目のリアガードではアタックできなくなり、ヴァンガードもドライブチェックからトリガーユニットが出なければアタックがヒットしなくなります。
そしてこちらはカードをガードに使わず、次のあなたのターンにてそのユニットを反撃に使うことができるようになるかも知れません。
「トリガーユニットが出ることに期待するなんて、運任せじゃないか」と思うかも知れません。
ですがその認識はヴァンガードでは誤りです。「運すらも戦略とするゲーム」、それがヴァンガードです。
はじめのうちはトリガーユニットに振り回されても、トリガーユニットの有無を考えたプレイングができた時、運は味方になってくれます。
もちろんトリガーユニットが出るどうかは16/50前後の運が絡むので安定はしないものの、状況次第ではダメージチェックで残ったトリガーユニットに期待することも必要となるでしょう。
インターセプトについて
グレード２のカードは特有のスキルアイコンとして、前列リアガードとして場に出た状態からそのままガーディアンとしてガードに出すことができます。これをインターセプトといいます。
アタック回数を犠牲にすることになるので多用はできませんが、アタックにもガードにも臨機応変に使えるため、次のターンに使いたい手札の損失を抑えられるのは非常に大きいです。
特に、ここ一番の窮地では攻防一体の戦力を発揮してくれることもあります。
前列にグレード２ユニットを置いており、かつ手札にシールドを持たないグレード３のユニットが余っているのであれば、思い切ってインターセプトを使ってみましょう。
こうして空いた前列に次のターンでグレード3ユニットを呼び込むことで、戦力を立て直すことが出来る筈です。
インターセプトの使用はある程度リアガードサークルが空いている方が都合の良いクランの場合で特に有効です。
スペリオルコールを得意とするロイヤルパラディン、シャドウパラディン、ゴールドパラディン、むらくも、ネオネクタールなどを使う場合に重要なスキルになるので覚えておきましょう。
リアガードサークルに登場した瞬間に発動する効果を、効率よく使用する為にも活用できます。
デッキを作ろう(中級編)
ある程度ファイトに慣れてきたら、デッキ内容を変えてみましょう。
何度もファイトしているうちに「このカードとこのカード相性悪いなぁ…」や「こんなときにこのカードがあったら…」などと思うことが必ずあります。
それらを参考にし、より強いデッキを作っていきましょう。
コストについて
ヴァンガードにはコストという概念があります。
カードの効果を使用するために消費するものの総称で、よく見かけるものにカウンターブラストとソウルブラストの二種があります。（ほかにも 色々ありますがちょっと難しいので割愛）
カウンターブラストは受けたダメージを裏返すことでコストとする種類のことです。
カードファイト!! ヴァンガードはダメージゾーンが６枚になった時点で負けになってしまうので、実質使用できるカウンターブラストは5枚分です。
（ただし表裏問わずダメージゾーンのカードをドロップできるヒールトリガーを持っていたり、コストに使ったダメージゾーンの裏のカードを表にする能力を持つカードもあります。）
そのため、カウンターブラストを使用するカードを多く採用しすぎると効果を発動できない、ヴァンガードが機能停止するというような事態が発生します。
特に強力な能力をもっているユニットほどパワーが低くなる傾向があり、要求するシールド値も下がることが多いです。
コストを最大限利用してファイトしていくのが一般的でしょう。
ソウルブラストはヴァンガードの下に重ねられているカード「ソウル」をドロップゾーンに置くことでコストとする種類のことです。
ソウルは順当にグレード３にまでライドしていれば３枚しかなく、発動回数はかなり限られます。（先駆などがあれば更に少なくなります)
そのためソウルブラストをコストにするカードを多く採用する場合、別の手段でソウルを確保するのが定石となります。
コスト確保と消費のバランスを考えた上でデッキ内容を構築してください。
ある程度は机上で考えることができますが、何度もファイトすることでバランスを調整するのが良いでしょう。
パワーラインを考えてみよう
ヴァンガードの場合、アタックしている前列とそれをブーストしている後列のユニットのパワー合計をアタックの強さとして数値化します。
これを一般的にパワーライン（またはライン）といいます。（俗称ですので通じないこともあります）
現在ほぼ全クランにパワー11000のグレード３が存在するので、これを基準とするのが一般的です。
その場合、パワーラインを16000以上にすることで相手に要求するシールド値が10000となり、効果的なアタックを行うことができます。
逆にパワーラインが15000以下だと相手に要求するシールド値が5000となり、効果的なアタックを行うことができません。
具体的な例で考えてみましょう。《真理の騎士 ゴードン》のパワーは8000です。
このカードを多く使っていきたい場合、パワーラインを16000以上にするためにはブーストするユニットのパワーも8000以上にする必要があります。
となるとグレード1ではパワーが8000以上になることができる《小さな賢者 マロン》や《といぷがる》などを多く採用する、という一つの方針ができます。
逆にパワーの高くなる可能性を持つ《忠義の騎士 ベディヴィア》を多く採用できるのならば、パワーの低い《みるびる》のようなカードを多く採用しても問題がありません。
効率的にシールド値を払わせるように採用、配置する癖をつけましょう。
同じカードをできるだけ多く、そして必要な数だけ入れよう
このゲームには様々な能力を持つカード達がいます。
そんな色んな能力を持つカードをできるだけ多く入れれば対応力のある強力なデッキを作れると思うかもしれませんが、そういうデッキは得てして使いにくい傾向があります。
先ほどコストの項でも触れましたが、カウンターブラスト等のコストには限りがあります。
様々な能力が使えると確かに便利ですが、コストに限りがある以上絶対に全ての能力を使用できるはずがありませんし、少ないカードを必要な場面で引き当てる事もまず不可能です。
例えばカウンターブラスト(2)の能力のカードを４枚入れたとしても全て使い切るにはカウンターブラスト(8)ものコストが必要になりますが、普通に考えて使い切れるはずがありません。
そしてそういった能力はヴァンガードサークルでしか使えないものも多いため、１枚以外全て無駄になるのがほとんどです。
そういった場合、特定のカードを多めにした方が単純に目当てのカードが引きやすくなり、安定したファイトがしやすくなります。
また自分が本当に使いたい能力とは別に、コストの手札交換や、ドロー、スペリオルコールといった補助的な能力を持つカードを入れて、目当てのカードが少なくても引き当てやすい状況を作ると良いでしょう。
自分がやりたいこと・勝利への道をしっかり考え、必要なカードを必要なだけ入れつつ、それを実現する為の工夫をする事を心掛けましょう。